ЦЕПНАЯ ЛИНИЯ

ЦЕПНАЯ ЛИНИЯ(статья из журнала МОТО за март 2010)
ОБСЛУЖИВАЕМ ЦЕПНУЮ ПЕРЕДАЧУ
Владимир ЧАЙКОВСКИЙ, фото Николая САЗОНОВА, рисунки Елены САМОШКИНОЙ
Цепная передача давно и прочно прописалась в мотоциклетном мире. В подавляющем большинстве случаев ведущее колесо приводится классической однорядной цепью. Вот неполный список преимуществ такого привода: удобство использования при классической мотоциклетной компоновке, невысокая стоимость, надежность, простота эксплуатации. Из отрицательного, пожалуй, можно отметить лишь шумность и необходимость регулярного ухода. Последнее уже на протяжении сотни лет не дает покоя конструкторам, механикам и, собственно, самим мотоциклистам. Постоянно возиться с грязной, пачкающейся и противно пахнущей цепью ни¬кому не хочется. Тем не менее, за эти же сто лет
принципиальных изменении так и не произошло. Как же все-таки правильно обращаться с этим элементом трансмиссии?
Вот выдержки из инструкции по эксплуатации:
«Грязь, пыль и недостаточная смазка сильно сокращают срок службы цепи.
Регулярно чистите и смазывайте цепь.
•Смазку цепи следует производить после пробега каждой 10ОО км. После поездок в сырую погоду или в условиях сильной грязи или запыленности смазку следует производить чаще.
•Очистите цепь подходящим средством, дайте ей просохнуть и нанесите смазку.
•Вытрите излишки».
Думаю, всем жителям нашей страны понятно, что любая езда в России связана либо с влаж¬ной погодой, либо с условиями сильной грязи или запыленности. А чаще и с тем, и с другим. Очевидно, что для соблюдения заводских реко¬мендаций цепь придется очищать и смазывать как минимум раз в 500-700 км. А также после каждой мойки под давлением. Кстати, такая мойка для мотоцикла очень не полезна. Ведь старательные мойщики, не вдаваясь в детали конструкции, с усердием вымывают не тол|ко цепную смазку из сочленений звеньев. Достается и сальникам колес, и радиатору, и электроразъемам.А с цепью может случиться вот такая неприятность - мощная струя воды,случайно попавшая на нее, скажем, при попытке отмыть колесный диск или маятник, вымывает смазку, но не со всей цепи, а только с ее части. В результате именно на этом участке возникает дополнительное трение и повышенный износ. А ведь нет ничего хуже неравномерно изношенной цепи!
- (Справа)если цепь можно отвести от ведомой звезды больше чем на ползуба, ее пора менять
Чем мыть и смазывать цепь за нас решили производители мотоциклетной косметики. Хотя во многих руководствах (особенно по эксплуатации эндуро) допускается мойка керосином (дизтопливом, уайт-спиритом - только не бензином, ацетоном или очистителем тормозных систем, они вредны для уплотнителей!), а смазка - трансмиссионным маслом. Кто-то в условиях дальнего похода использует и моторное масло, и «Мовиль» (чтобы цепь хотя бы не ржавела) - по принципу «лучше так, чем никак». Но все же самый разумный выбор - специальные спреи, которые продаются во всех мотоциклетных магазинах. Для чистки цепи можно использовать малярную кисть, зубную щетку или специальные устройства - фактически те же щеточки плюс подача и слив сольвента «в одной коробочке», через которую и протаскивают цепь. Чистую цепь продуваем,
чтобы высушить, и протираем чистой тряпочкой. Конечно, чем более «грязевой» мотоцикл, тем меньше смысла в «сдувании пылинок», хотя чистить цепь после офф-роуда придется куда тщательнее, чем после шоссе.

Но если с очистителями все просто, так как они универсальны и подходят для всех мо¬тоциклов, то, покупая смазку, нужно учесть специфику эксплуатации. На скоростных дорожных мотоциклах при обкатывании цепи по звездочкам возникает серьезная центробежная сила, стремящаяся выбросить смазку (заднее колесо аппарата, двигающегося со скоростью под 200 км/ч, вращается с частотой около 2000 об/мин!). Поэтому для быстрых мотоциклов раз¬работаны специальные «липкие» смазки. При их использовании главное не переусердствовать с количеством и не торопиться в путь сразу после процедуры. При распылении жидкость вместе со специальным растворителем попадает на цепь и проникает внутрь звеньев, смазывая ролики и резиновые уплотнения. Через пару минут растворитель испарится, а смазка приобретет нужную консистенцию. На обработку обычно хватает 50-70 г, но если переборщить, весь мотоцикл (а зачастую и водитель) вскоре
окажется покрыт липкими брызгами, притягивающими дорожную грязь, и отчистить их, поверьте, трудно.
внедорожных мотоциклов такие средства не подходят, ведь их преимущества в полевых условиях превращаются в недостатки. Липкая цепь моментально покрывается слоем песка, способного очень быстро «приговорить» и ее саму, и звезды. Так как скорости в кроссе и эндуро относительно невысоки, больших центробежных сил не возникает, можно применять обычные аэрозольные смазки с пометкой «Off Road». Но ухаживать за цепью на бездорожье необходимо чаще, чем на шоссе.
После каждой чистки стоит проверить и натяжение цепи. Когда мотоцикл стоит на боковой подставке, провис нижней ветви цепи, как правило, рекомендуется в пределах 30-45 мм, при ровном положении маятника (под нагрузкой) - около 10-15 мм (см. рисунок). При этом обязательно покрутите колесо и проверьте натяжение несколько раз, поскольку цепь изнашивается неравномерно. Лучше немного недотянуть цепь, чем перетянуть. И, конечно, при этом лучше пользоваться хорошим инструментом, а гайку колеса затягивать динамометрическим ключом.



Разрез звена цепи 0-ring: 1 - ось; 2 - внутренняя втулка; 3 - наружная втулка; А - сальник; 5 - боковая пластина; 6 - заводская смазка (на весь срок службы цепи). В процессе эксплуатации смазываем цепь, нанося аэрозоль на ролики и уплотнения (зеленые стрелки).пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ dle 10.5Forex пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ